コレクション批評の第一回 PRADA 2010-2011秋冬ミラノコレクション

久しぶりに再開するコレクション批評の第一回目

何から話を始めようかと思ったのだが、PRADAから始めようと思う。

2010-2011秋冬ミラノコレクション。
プラダは、原点回帰として、クラシックな造形と、実験的なプリントの、いかにもプラダらしい服を発表しました。
そのコレクションに新しいものが、どれだけあるのか？は、ともかくとして、服としての完成度が高い、素晴らしいコレクションだったと思います。

ランウェイの模様はこちらから



僕がコレクションの世界を本格的に見始めたのは（といっても当時はもちろん素人でしたが。。）ワールドカップサッカーを見始めたのと同じくらい、そう１９９０年くらいからです。

当時のサッカーにおけるアイドルがルート・フリットやクラウディオ・カニージャだったのと同じく、ファッション界における僕のアイドル的存在だったのは、当時ファッションの世界を見ていた多くの人と同じように、ドルチェアンドガッバーナの２人と、シビラ・ソロンドでした。


そして、生まれて初めてイタリアを訪れたのが、１９９０年代前半。
これは、プラダが一世を風靡していく時期と重なります。
ヘルムートラング、ジルサンダー　同時代のビッグネームを次々買収しながら、プラダグループは巨大化しました。


プラダについては、賛否両論があると思います。
コアなファッション好きや批判的な人達にとっては、あまりにもコマーシャルに過ぎる存在。

何も知らない人にとっては、憧れの人気ブランド。
こういう位置づけが成されている存在です。

『プラダを着た悪魔』という映画がありましたけど、その誇張され加減はともかくとして、真実に近いところを描いていたというファッション関係の人からの声もあったようです。

「あの人はプラダを着てしまったその日から、悪魔になってしまったのよ」
この台詞が象徴しているように、実際の話、良い服っていうのは、それくらいの麻薬性があります。
ま、出来ればこの映画見てください。

主人公のお洒落さ加減は、半端ないです。
服のスゴさが、分っていただけるのではないか？と思います。


映画の中で主人公は、パリコレ取材の馬鹿げた現場から離れて、真面目なジャーナリストになるわけですが、コレクションの世界は、おかしい部分があるのは事実です。陰謀渦巻く世界ですね。
ま、これはどこの職業でも変わらないのかもしれませんが、コレクション産業というのは、貴族の世界なので、我々には伺い知ることの出来ない部分はあると思います。
もちろん、僕のようなファッションの周縁に居る人には、あまり関係が無い。
でも、実際にデザインとかやってる人達は、見えてしまうそうです。色々なものが。。

それはともかく


今、プラダはビッグネームになりましたが、かつでほどの圧倒的な人気では無くなった。
傘下にあったヘルムートラングは今やユニクロに買収され、ジルサンダーはオンワード樫山の傘下になった。それもまた事実です。



しかし、ミウッチャ・プラダというクリエイターの存在を考える時、その一般的な評価は、当てはまらないのではないか？と思えてくるわけです。

端的に言えば、ミウッチャ・プラダは天才である。
そして、ものすごくものごとを深く考え、捉えた才女でもある。

それ故に産み出してしまった成功が彼女の足をすくいかねない位置に居る。
こういうことなのかな？と考えます。


今、我々が当たり前に着ている服の、かなりの部分は、実はミウッチャ・プラダ（あるいは、当時のプラダメンズのディレクターをしていたニール・バレット）の世界観が創り上げていたものである。
そう感じる部分はあるわけです。

伝統的なテーラーリングの基礎が活きた服作り、簡潔な要素、クリーンで動きやすく活動的なカット。
美しい生地

それらのもたらす、素晴らしい着心地と美しいシルエット。
肩肘はらず、でも、やる気の出る服。

働く女、控えめな女、でも、主張する女、美しいもの、アートを愛する女。
それら、プラダの世界観は、世界中の働く女性達、自由に選択して生きる女性達のアイコンとして、あらゆる服に取り入れられていったのです。


同時代のスターデザイナー達、シビラとかロメオ・ジリとかマルニ＝コンスエロ・カスティリオーニの場合は、スターでありながら、個人的な趣味の範囲にすっぽりと当てはまる世界観であったのに対し、プラダの場合は、良い部分も悪い部分も、個人的な世界観を離れ、世界に対して普遍的に広まっていった。
こう思うのです。

それは、バック（背景）の大きさ＝バチカン銀行だけではなく、彼女がデザインという方法論を社会やアートと同じ土俵で評価し、押し進めたことにあったのではないか？
こう思うのです。

普遍性があったのです。それは、サッカーにおけるアリゴ・サッキの革命にも似た普遍性だった。

プラダ以降、ファッションは、よりグローバルに洗練されていったのです。
それは良くも悪くも、ということですが。。


しかし、それがもたらした成功に対して、ミウッチャは、それで終わらなかった。
成功によって手にした資産をイタリアの生地創り、クラフツマンシップに投入していったわけです。

それによって、イタリアの繊維産業は蘇るわけです。
かつて埋もれてしまっていたものが蘇った。
そこに辿り着くまでに、プラダは、ある意味傾いてしまって、傘下のブランドを売却しなければならないほど追いつめられてしまったわけですが、やはり、ミラノコレクションを続けていく。イタリアのファッション界を存続させていくためには、それが必要な改革であったのだと思います。


そして、その繊維産業が、ミラノコレクション、そしてイタリアを支えている。
これは、ここ数シーズンのミラノコレクションを見てきた中で感じた事実です。

そして、金融バブル崩壊後の原点回帰といえるプラダのコレクションは、クラシックで伝統的なスタイルでありながら、蘇ったイタリアの生地産業の恩恵を充分に受けたものになっている。

それは、現状の正しい認識と未来への投資という、ミウッチャ・プラダのデザイン手法があったからこそであった。
こう思うのです。



そして、優れたもの作りを行い続ける方法論として、プラダが採った戦略は、非常に参考になるのではないか？
僕はこう思うわけです。


この改革は、サッカーで言えば、ゾーンのプレッシングサッカーの流行によって失った１対１における守備の弱さを改革するための方法論を導入したイタリアサッカーのようなものである。

僕はそう感じます。

イタリアのサッカーが、ファッションが、世界に君臨し続けるのには、理由があるのです。
それがデザインというものなんです。

デザインすること。あるいはデザイナーというもの。
これは、イタリアでは、大変な名誉職ということになるわけです。
デザイナーの地位は極めて高い。

そのためにはデザイナーという人は学ばなくてはならないのだと思います。
”世界を貫く根本的な何か”というものをです。
それが、デザインという手法を職業にする為の根本的な資質の一つである。
僕はそう思います。


ローマ帝国から連綿と受け継がれたもの、ルネサンス＝レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ達から連綿と受け継がれたものが、確かに宿っている。
それが、イタリアのデザインを支えている。
このように思います。

コレクション批評を始める際に、まずその事を考えました。
なので、第一回は、この話をすることにしました。

そう頻繁には更新出来ないかもしれませんが、今後もコレクション批評に、御期待ください。


2010-11年秋冬ミラノコレクション　PRADA
2010年2月25日（木）
place： via Fogazzaro, 36



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